GORBEA

Este domingo hemos ido al Gorbea, otro de los grandes clásicos, esta vez acompañado de Javi ´doctorin´ y Saioa y como guia tenemos la suerte de llevar a Javier ‘Javo’ ilustre montañero y escalador y a un amigo suyo que me perdonará pero no me acuerdo de su nombre aunque por la pinta de trepar monte arriba aprendió el arte del monte en la misma escuela que Javier.

El monte Gorbea o Gorbeia (1482 m) esta muy cerca de Vitoria y su cima está coronada por la famosa Cruz del Gorbea, en esta ocasión no os voy a dar la tabarra sobre el monte el que quiera ampliar sus conocimientos la Wikipedia lo explica muy bien.

Si para el Aitzgori quedamos al amanecer para subir al Gorbea quedamos de noche, a las 6,30h (una hora como cualquier otra), que manía con madrugar, vamos en coche hasta Murua donde una carretera sube hasta las antiguas canteras (hoy convertidas en un parque muy bonito). Aquí dejamos el coche (por cierto que no somos los primeros) y empezamos a subir, pero no por el camino que parte de alli, no lo vamos a poner tan fácil, tiramos por el medio del bosque y como alma que persigue el diablo subimos en línea recta por un bosque bastante cerrado (la verdad es que nuestros guías parece que han venido alguna otra vez por aquí).

Cundo se abre el bosque estamos debajo del cresterio que se ve desde Vitoria a la derecha del Gorbea

Aunque sigo sin ver ningún camino nuestros guías no paran y trepamos por las rocas hasta ganar la altura suficiente para ver la Cruz, ya estamos cerca.

 Pero como suele pasar en estos casos no es oro todo lo que reluce y a Javier se le ocurre que ya que estamos aquí arriba antes de subir el Gorbea podemos desviarnos un poco y subir el Aldamin (1376) que queda detrás del Gorbea. El paseo hasta el Aldamin es espectacular abajo como suele pasar en esta época se ve la llanada con niebla pero nosotros tenemos un sol estupendo y un fresquito mañanero que anima a andar (en realidad solo son las 9 de la mañana) el Aldamin parece un peñasquito desde donde estamos, tenemos que bajar un poco para subirlo ya que estamos demasiado altos. La cima es curiosa, parece que la costumbre es que cuando subes te subes una piedra en la mano y la dejas en la cima, no se si pretenden que de aquí a 100 años sea mas alto que el Gorbea pero a juzgar por el tamaño de algunas de las piedras que hay en la cima alguno debe subir con buldózer .

Hacemos el Aldamin, trago de agua y salimos para el Gorbea, ante nosotros una cuesta que quita el hipo que subimos con tranquilidad y al final la Cruz y la cima (que por cierto ya tiene un nutrido grupo de gente, son las 10 h mas o menos, almorzamos y bajamos (o nos dejamos caer, la gravedad hace el resto) por el camino que sube desde las canteras al Gorbea.

Llegamos al coche sobre las 11 h, sesión de estiramiento a cargo del doctorin y pa casa que llegamos al desayuno.

Un paseo espectacular, no conocía este Gorbea y ya solo falta el Amboto.

AITZGORRI

Este Sábado subimos una de las cumbres mas emblemáticas del País Vasco, el Aitzgorri (1528 m).

Hacia mucho tiempo que no la subía y es un monte al que tengo un especial apego.

La wikipedia dice del Aizgorri o Aitzgorri lo siguiente:

El Aitzgorri, aún sin ser la cima más alta del macizo del mismo nombre, es la más popular y conocida del mismo. Forma parte de una gran masa caliza que se extiende de este a oeste y parece formar parte de la línea de los montes del Duranguesado. Se sitúa en la parte este de la crestería que cierra las campas de Urbia por el norte cayendo, vertiginosamente, al norte sobre Cegama.

En su cumbre, a 1.528 m de altura, se levanta la ermita del Santo Cristo que guarda un crucifijo que se tiene por milagroso. Es la última cumbre por el este de la crestería. Debajo del Aitzkorri se ubica el paso de San Adrián, por donde cruza la sierra la calzada medieval, que unía la meseta con los pasos norteños hacía la costa cantábrica. La característica más reseñable de este paso es que atraviesa la roca mediante una cueva natural que guarda en su interior la ermita del santo que le da nombre. El camino de Santiago francés tenía paso por la peña de San Adrián y fue recorrido desde el siglo XI pero de forma intensa a partir del XIII. Al lado de la ermita cimera hay un pequeño refugio que invita a pasar la noche en la cima (bueno de esto tengo mis dudas).

En la vertiente sur se abren las campas de Urbia (que encierran un secreto inimaginable, ya vereis un poco mas abajo), que se sitúan a 1.000 m de altitud y se cierran por un lado con el macizo del Aitzgorri y por el otro con el Zabalandi. El valle se extiende de este a oeste, con un acceso desde el santuario de Aránzazu en Oñate y otro por San Adrián. Estas campas son lugar de pasto desde tiempos prehistóricos y de ello dan muestra los monumentos megalíticos que allí encontramos.

Los rebaños de ovejas, de la raza latza, pastan en los prados que se abren entre las peñas calizas y bosquecillos de hayas y espinos albares. Los pastores se agrupan en pequeñas concentraciones de txabolas (algunas mas grande que mi casa), que les sirven de vivienda en los meses de verano. Desde el año 2006 es parque natural.

La ascensión es de dificultad media (yo diria que para los iniciados y cabras en general), con pendiente bastante constante pero con descansos en la mitad de la ruta. Se asciende muy cómodamente al transcurrir la mayor parte del sendero por el hayedo, siendo sólo los últimos metros una senda con mucha piedra suelta en la que hay que tener bastante cuidado. Es un poco complicada la orientación al existir muchos caminos por la zona, y estar señalizados con el mismo tipo de marcas, además en el hayedo se pierden muy fácilmente las referencias (que se lo cuenten a Patxi y a Unai).

Y después de este rollo os cuento el paseo, la cita era a las 7,30h (si yo también pensaba que no abrían el monte tan pronto pero parece que la gente tiene insomnio) en los petroleros, una antigua prospección abandonada que sirve de parking, la ascensión discurre por un bosque de hayas que cobra un aspecto fantasmagórico con la niebla parece que en cualquier momento te vas a encontrar con los gnomos del bosque.

La ruta no esta muy definida y la subida se hace un poco por donde se puede hasta llegar a la antigua calzada romana que une el paso de San Adrian con Galarreta, para tener 2000 años no esta en muy mal estado. El grupo ya empieza a separarse, los montañeros mas experimentados empiezan a marcar un fuerte ritmo los mortales nos quedamos mas rezagados.

El camino discurre por el bosque hasta cerca de la cumbre en donde desaparecen los árboles y empiezas a notar que estamos ya muy altos, la llanada alavesa todavía con niebla queda bastante abajo

y enseguida se ve la cumbre y la ermita que hay bajo ella, "esto está hecho dice algún pobre infeliz"

Hacemos cumbre y nos avituallamos y enseguida nos cuentan lo mejor, pongo las fotos de la prueba por si alguno duda.

Bajo el macizo del aitzgorri están las campas de Urbia y la ultima casa es nuestro destino (el almuerzo espera allí) no se si se apreciará en la foto pero la casita es un punto diminuto que aparece al fondo a la izquierda(esto no va a ser tan fácil)

Cogemos el camino de cabras que va por las cimas del Aitzgorri y buscamos la bajada a las campas, la bajadita en cuestión, creo que se puede vas en la foto, es un pedregal vertical que hay que tomar con paciencia y buen tiento.

Bien, ya estamos abajo, ahora un paseo por las campas hasta el almuerzo, llegamos a la cabañita y resulta ser un restaurante como Dios manda y tira como en esta tierra somos así de chulos pues nada que nos sentamos a la mesa y nos metemos entre pecho y espalda unos huevos con jamon o chorizo y patatas (que a estas horas entran solos) como quien no quiere la cosa, me río de las barritas energéticas

llegados a este punto lo que apetece es el café y la siesta, pero no caerá esa breva, arranca la expedición y nos comunican que solo nos quedan 2 horas de caminata para volver, en fin los huevos con jamón y yo nos lo tomamos con filosofía y nos liamos a andar de nuevo, la vuelta se hace por bosque de hayas por donde subimos hasta la calzada romana y de ésta a los petroleros. Llegamos al coche a las 14,00 h y el asunto tiene gracia, en el parking esta el coche de Unai que andaba con Patxi y que no se habían quedado a almorzar para llegar antes a casa, bendito móvil, contactamos con ellos y nos comentan que están dando un paso por el monte, supongo que se les hacia corto lo que habían hecho, y que estaban un poco perdidos (y que el gps de la blackberry solo funciona con cobertura), menos mal que el monte en fin de semana esta mas transitado que la plaza del pueblo y un pastor los pone en vereda. 14.30 aparecen los expedicionarios con cara de cansaditos y damos por acabado el paseo, vuelta a casa, los huevos con jamón me comentan que estaría bien una sistecita.

Datos generales: 

• Total recorrido : Calculo que unos 12 km
• Tiempo: Unas 6 horas con almuerzo y paradas.
• Dificultad: Media, al dia siguiente no duele mucho.

2ª Andada de Castejón.

Continuando lo iniciado el pasado año, este domingo los Castejoneros, mas concretamente la asociación de mujeres "La Paloma" que tantas cosas hacen por aquí, nos deleitaron de nuevo con una marcha por sus montes y los de Tauste cercanos.

Os pongo esta foto de abajo porque es de las pocas en que salgo algo favorecido (de azul), es el inicio de la marcha.

Empezamos yendo hacia Valdecarro por un camino rodeado de viña. De aquí sale un vino cojonudo, yo lo he probao de diversa procedencia y siempre me sabe bueno.

Tras una hora y media (mas o menos) llegamos a la casa de los forestales de Valdecarro, primer avituallamiento consistente en bocadillo de chorizo o longaniza. Dos o tres botas iban circulando entre los asistentes, el que bebe de espaldas en la foto de abajo soy yo.

Y no os cuento mas nada, porque lo cuentan mejor en el blog castejonero.

Solo decir que una mañana inmejorable, paseando por Castejón y Valdecarro, bien comidos, bien bebidos y pa rematar dos cañas en el bar de Carlos ¿se pué pedir más?, pues eso.

Felicitaciones.

Hace unos años nuestro insigne investigador Miguel Angel Pallarés escribía en un programa de fiestas que por qué no se le echaba una pellada (en taustano echar una pellada significa arreglar un poco con obra) a la ermita de San Lamberto, al fin y al cabo es uno de nuestros monumentos aunque se encuentre en el monte alto un poco a desamano.

Pues felizmente esa pellada ya llego hace días de la mano de la asociación el Patiaz y en especial de su miembro mas activo, Moisés López, que para favorecer la cosa, es albañil. Aunque solo sea para que la sigan viendo nuestros hijos, ya merece del todo la pena haber acometido esta obra.

Hagan todos ustedes taustanos el favor de asociarse, aunque solo hagan como yo, pagar la cuota y no aparecer pa nada, ayudamos a que sigan haciendo cosas como esta.

Fíjense que maja la dejao Moisés.Y esta es una foto que hice lo menos hace 15 años para que se vea como era, no tengo (mas bien no encuentro) ninguna actual que muestre el estado tan lamentable en el que se encontraba.

Ya sé que a lo mejor es un poco pronto para hacer esta pregunta, pero, ¿pa cuando el Trujal de Ramírez?. Preguntar es gratis.

¡Viva el Patiaz!

¡Viva Campa!

¡Viva la virgen de Sancho Abarcaaaaa!

Saludos.

Peña Montañesa (o casi).

He leído por ahí que la Peña Montañesa por lo rotundo de su nombre, por su forma y por ser una de las primeras montañas grandes que te encuentras al subir al pirineo tiene un valor especial pa los montañeros. Además ni siquiera es de las altas porque incluso es mas baja que el Moncayo, no llega a los 2300 metros, pero la verdá es que algo tiene y una de las cosas que tiene es el sofocón que (por lo menos a mi) te das subiéndola, tanto que ni la he subido.

Entre otras cosas porque hoy nuestro destino no era precisamente la Montañesa, sino la que hay al lado, la Tuca. Dicen que todo el macizo se asemeja a una mujer tumbada, la Tuca sería el pecho.

Entre otras formas de subir a este macizo dicen que la ruta más fácil es la que hemos usado nosotros, la que comienza desde los alrededores del monasterio San Victorian, alrededor de 4 Km. de subida sin pausa con 1200 metros de desnivel. En un principio la idea era subir a la peña Montañesa pero como en todos sitios ponía que la Tuca era mas fácil al final nos decidimos por la Tuca, craso error.
Salimos el viernes hacia nuestro destino para dormir en Morillo de Tou, el famoso pueblo de Comisiones Obreras muy cercano a Ainsa. En un principio eramos siete personas y tres mas que nos esperaban allí. De la intendencia se encarga Rosa pero se confunde y trae comida para 25, no pasa nada, también tenemos a Lorente que se encarga de que cuadren las cuentas en lo que a comida se refiere.

Comenzamos temprano la ascensión y yo voy todo fresco y chulo pensando que al haber señoras me voy a lucir subiendo, ya sabéis aquello de "en el país de los ciegos...", pero esta sección femenina me devuelve rápidamente a la realidad, mas que mujeres paicen cabras montesas. Lo mejor de todo es que el día es cojonudo y despejado y a poco que asciendes ves tol Sobrarbe a tus pieses.

Por un lado las vistas y por otro los paredones de roca, impresionantes en los primeros tramos de subida. Llevo muchos años viendo esto desde abajo y os puedo asegurar que no lo has visto si no es de cerca.

En lo que podría ser el hombro de la mujer tumbada nos encontramos con los precipicios, no tengo palabras pa describir esto, Lorente hace lo que mas le gusta en estos casos, sentarse casi al borde y esta vez con compañía. Petaquica, petaquica, detrás de Mari pa que se sentase hasta que lo ha conseguido.

A mi me temblaban las patas pero también me he asomao para hacer la foto.Seguimos subiendo hasta el punto en el que o te vas a un pico o te vas al otro, a lo lejos se ve gente por el sendero de la peña en una elección muy acertada. Nosotros enfilamos hacia la Tuca por un repecho del 15 y en algún momento nos equivocamos porque hasta estas personas que se veían a lo lejos nos gritan que ande vamos por ahí. En la parte alta del collado decido que hasta aquí he llegao, primero porque me canso y segundo porque esto parecía un casting de "Al filo de lo imposible". El altímetro marca algo menos de 2100 de altura en este punto, realmente estamos muy cerca pero se ve claramente que por ahí no es, pero mis compis todo decididos/as se empeñan en seguir hasta la cima, cosa que consiguen tras innumerables peripecias. El Angel Mari en algún momento ha dudado de si bajaría por sus propios medios y Sofía estaba dispuesta a pagar un helicóptero de rescate, poca cosa.

Tras dos horas de descenso (mas o menos) llego al aparcamiento, pero como allí no pinto nada y agua no quiero, me voy andando hasta Ocins, el pueblo mas cercano, buscando fuentes de cerveza. El bar-restaurante se llama casa Ambrosio, contemplan estupefactos como me bebo una jarra de medio litro de un trago y se portan como señores poniéndome en marcha un ventilador y preguntando "Querrás otra, ¿no?". A estas horas el sol cae a peso pero yo me salgo a la terraza donde se esta como dios con otra jarra mientras mis sufridos compañeros sufren lo suyo pa bajar.

Como entretenimiento me he dedicado a observar que en el mundo de los gatos no existe el respeto a los mayores, el gato siames era un animal senil que apenas andaba, blanco contínuo de la mala leche del gato joven blanco con manchas negras. Hacía días que no veía un animal tan cabrón.

El resto del tiempo lo he empleado hablando con el dueño del restaurante sobre sus ovejas, que eran las que había en lo alto de la montaña, las suben el primero de julio y las dejan a su puto aire hasta septiembre, lo que pasa es que a ratos se ponía a hablar en chistabín o algo por el estilo y era algo difícil pillarle. Le hemos preguntado a Lorente si se había fijado en las marcas de las ovejas pero dice Lorente textualmente que solo se fija en las ovejas "cuando me brincan el urillo pa comese el panizo", esto no es chistabín pero no debe diferir mucho.

Y aunque esta vez el error en la subida ha sido involuntario y con buena intención, para otras veces ya tenemos una nueva palabra:

LORENTADA:

(De Lorente).

f. Acción y efecto de introducirse voluntariamente en una emboscada tipo outdoor, enmascarada por Javier Lorente como algo de suma facilidad.

That's all folks!

Sábado. Pico de Santo Domingo desde Biel.

Hoy sábado hemos subido al pico mas alto del prepirineo cincovillés (o eso dicen por ahí) el pico de Santo Domingo en la sierra del mismo nombre.

Para subir a esta peña de 1500 metros podemos hacerlo principalmente desde Longás o desde Biel. Como nos queda mas cerca ir a Biel pues lo hemos hecho desde allí, pero una vez a pata es el camino mas largo, 9 kilómetros cuesta arriba, pero cuesta arriba de verdá.

Tras dejar el coche en las afueras del pueblo acometemos la PR muy bien señalizada por un pista de pisa inmejorable, todo parece idílico hasta que llegamos al cartelico de abajo a partir del cual comienzan las hostilidades.

Aquí nos salimos de la pista para empezar a subir un interminable y empinado sendero de piedra suelta que te hace echar el pulmón por la boca, bajando cuando volvíamos hemos pensado como hemos tenido güevos de subir eso, yo casi me rompo un tubillo en la bajada.

Tras este primer repecho se pilla de nuevo una pista ya en peores condiciones y subimos parte de un cortafuegos hasta el siguiente sendero, no dejamos de ver en la lejanía el pico que tenemos que subir y no nos salen las cuentas porque parece estar en el quinto coño.

A una cierta altitud el terreno esta como almohadillado por estas plantitas que veis abajo.

Suelen ser bastante comunes cuando nos vamos acercando a las cumbres, casualmente al llegar a casa en ese programa de Chino Chano de Aragón TV la nombraba el presentador en una marcha por Bielsa. El tío este no se como la ha llamado pero lo que si he oido es que era de la variedad horripilus dentro de su familia . Por si acaso no se os ocurra caer encima de uno de estos cacharros, hasta que no las tocas no te das cuenta de que es un colchón de alfileres.

Desde este primer llano ya divisamos el pico, que parece estar mas lejos quel copón.

Aprovechamos para ponernos al abrigo en la pared de una caseta que hay por aquí y nos avituallamos un poco.

El entorno es acojonante aunque yo todavía no me hago con esta cámara, Retor me vuelve a salir algo borroso.

Tras dejar el último tramo de pista ya sobrepasamos las crestas o paredes de la sierra de Santo Domingo, son impresionantes. Comenzamos a subir el último repecho hacia nuestro destino ya metidos totalmente en el bosque, se asciende por un sendero que en algunos tramos es un auténtico tunel de boj.

La foto se ve iluminada porque la cámara aprovecha todo lo que puede de luz, pero el sitio es totalmente sombrío.

Entre la vegetación del sendero hay robles (izda.) y Hayas (dcha.) de tamaño importante. La identificación de especies corre a cargo de Retor, el padre Mundina es un indocumentao a su lado.

Antes de llegar a la cima las vistas son de lo mejor, se aprecia perfectamente por ejemplo toda la plana de Tauste y Sora. La tipografía va dedicada al señor Sonfór.

A lo primero que se sube es a un collado con una Ermita (cerrada) y un refugio al lado en el que almorzamos. Cerca del refugio sube una pista que debe ser el camino de Longás, al rato ha subido un coche.

Desde aquí a unos 100 metros en línea recta se divisaba el vértice geodésico al que hemos intentado ir pero después de dar vueltas un rato buscando como superar la maleza hemos desistido por el mal cariz que tomaba el tiempo y procedemos a bajar. Se ha levantao un viento fuerte muy frío y parecía que amenazaba lluvia, al final ha sido una falsa alarma pero no te puedes fiar, a ver quien es el guapo que baja esto lloviendo.

La bajada es jodidilla pero rápida excepto en la última cuesta de la piedra suelta que es algo incomoda, cuesta algo mas de media hora menos bajar que subir.

De vuelta a Biel paramos a tomar algo en el famoso Caserío, yo no había estado y me esperaba un caserío como el de los quesitos o mas grande. Es un bar pequeñico en medio del pueblo pero se debe comer bastante bien por lo que dicen. También nos hemos ido a ver la Iglesia pero estaba cerrada, yo que quería ver el soterranyo mi tenido que joder, otra vez será.

Jueves. El barranco la Virgen.

Hoy hemos acometido una acción largamente deseada, bajar el barranco de la Virgen, el que pasa por detrás del Santuario.

El barranco nace al lado de las casas de Farrique (o cabañas) y da la vuelta por detrás del Santuario hasta que se abre unos cinco kilómetros mas abajo y enlaza con el barranco de San Jorge. Lo mas comprometido es el acceso en el comienzo por lo escarpado, en un par de saltos hemos tenido que soltar y tirar la mochila para descolgarnos (un poco), el resto del barranco ya no tiene ninguna complicación.

Nos ha encantao este descenso, las formas que ha ido dejando el agua tras las avenidas son muy chocantes y por la forma en que están amontonados los materiales en algunos puntos te haces una idea de las tremendas restañadas que deben bajar por aquí.

Disculpad por algunas de estas fotos que parecen de la Señorita Pepis pero es que las hago con mi nuevo móvil y entoavía no se bien como funciona, me han salido pequeñicas.

Hasta en veta de piedra viva el agua de estas barrancadas ha ido excavando lo suyo.

En un punto en el que el cauce lo perimte nos hemos encontrao este peazo pino, debería estar catalogao.

Formaciones como esta estan en todo el recorrido.

Merece mucho la pena ver todo esto pero tiene un inconveniente, en algunos puntos da miedo pasar tan encajonado entre paredes bastante altas y muy frájiles de arcilla seca sin mas, que se pueden derrumbar en cualquier momento. Ojo con esto si vais.

Tras salir del barranco la putadilla es que hay que subir todo el rato por senderos bastante empinados, hasta salir al camino por la curva de la Aparecida y luego si has dejado el coche arriba pues hacerte la cuesta.